Pindbolte ved forrør?

[Frank T]

Hej jeg er ved at få ordnet noget forchromning af mit udstødningssystem og i den forbindelse skulle forrørene af. det har de ik været i min tid. så jeg opdagede at grevinderne på pindboltene til det højre forrør ik længere var hvad de havde været. så jeg ville høre om det er nogenlunde til for almindelige mennesker at skifte? og hvad der er den bedste måde at gribe sådan en operation an på? her tænker jeg på polygrip/rørtang/en masse varme evt en kædesav hvis alt andet glipper. er der nogen fra vidensbanken herinde der kan lede mig i den rigtige retning.
Og iøvrigt pindboltene, købes de bare hos den lokale Yamahat Pusher. eller endnu bedre er der en der kender de rigtige mål på dem? så kan jeg nok selv fremtrylle et sæt??
Jeg spørger, fordi jeg er stødt på det problem før på En XT 600 (det var før jeg så lyset) hvor der brækkede en af omtalte pindbolte inde i topstykket. det gav en del søvnløse nætter med en masse sure opstød :-(( pu ha. og det endte med at jeg valgte at betale mig fra hele historien og skilte mig hurtigt af med sumpscoteren.
Så jeg er lidt kvalm ved at risikere at stå der igen, jeg synes også min mavesyre rør på sig ved tanken??? måske er det bare mig?

Frank T

[Nold]

Mavesyre

Hej Frank

Havde også dette problem for et par år siden:
Problemet bunder i at toppen er af alu og bolten af jern,-.det korroderer aluen der bliver til et hvidt pulver der pakker meget hårdt om bolten -kan sågalt sprænge alu-emnet!
Gå gradvist frem: Først af med topmørtikker og afgangsrør.
Så på med to alm møtrikkker (skån de pæne), som spændes hårdt kontra.
Prøv nu at dreje pindbolten ud.
Går det ikke så prøv at varme bolten op med ilt og gas eller måske bare en blæselampe. Den må godt være næsten glødende. Det løsner tit.
Næste trin er rørtangen. klem godt fast så den ikke glider.
Eller svejse en møtrik på og dreje med en fastnøgle.
Når til sidst bolten er knækket : en kørnerprik lige i midten af stumpen, bore ud med først ca 8 mm og trinvist (½ mm ad gangen) større til man rammer aluen. så skulle man kunne grave resterne ud evt med hjælp af en såkaldt ornepik, et gevindudvridningsværktøj med en konisk spids med en slags proptrækker-linksgevind til at dreje ind i stumpen. De knækker desværre let og så er du på potten for den er af hærdet stål og lader sig ikke liige sådan bore ud!

Gevindet til topmøtrikken er svjh m10 x 1 mm eller m10 x 1.25 alm japser fingevind, hvad den er inde i topstk husker jeg ikke, enten det samme eller m10 x 1.25 eller m10 x 1.5. Ved montering af nye pinbolte(smid den gamle væk!) ( er det det samme gevind hele vejen ind kan man jo bruge en alm bolt, man saver hovedet af) bruges rigeligt kobber- eller alufedt. evt kan man jo også bruge rustfri bolte. Varmen gør at disse bolte let gror fast. Den omhyggelige ejer løsner derfor disse hver vinter under opstaldning eller eftersyn. Bolte med dette gevind fås hos mange værksteder for japserbiler. Sikkert også billigereend hos mc pushere. Din mavesyre skyldes helt sikkert mangel på julebryg, der jo netop nu slipper op i butikkerne.

Nold

[Frank T]

Uha!

Hej Nold, tak for den meget fine beskrivelse, selve processen minder FOROROLIGENDE meget om det der skete på min gamle xt 600, her var pinrbolten lavet i 6mm (føj).det er rart at vide at der nu ligger en udførlig beskrivelse herinde. Hvis det skulle blive aktuelt:-))
Nu var det ik sådan at grevinderne var helt forsvundet, bare lidt slidte. Jeg har jo heller aldrig haft utætheder, eller tabt en møtrik. så mon ik de holder lidt endnu:-))
Der er jo så mange meget sikrere projekter man kan kaste sig ud i, her i løbet af vinteren. Bla. kunne jeg skille kronhovedrøret og få min ratlås til at virke, hvilket den ik har gjort siden jeg skiftede kronrørslejerne sidste vinter:-(((
MHT. julebryggen har du ret, det ser efterhånden lidt foruroligende ud når jeg kigger over i kassen, men sådan er det jo med så mange andre ting i livet, man må gå på kompromis og nøjes med en alm kold øl. det er hårde vilkår:-))

Frank T

[Ken Kristensen]

et rask dask med en lille hammer

Hej Frank

Jeg har nu ofte haft held med at give en genstridig bolt, eller skrue et rask dask med en lille hammer, og så er det som om at grevinderne sætter sig og så kan den skrues ud. Det har været skruer og bolte, som har været skruet i forskellige metaller.
Men vær forsigtig og præcis, hvis du vælger at daske bolten med en hammer. Gør som ellers foreslået - sæt nogle andre møtrikkker på og spænd dem kraftigt kontra så de sidder ordentligt fast. Så kan du slå på den yderste møtrik, som så agerer bolthoved.

Håber at det lykkes for dig at få skiftet dem....

[PeterR]

Det er bare nogle møtrikker med noget fint gevind, der ikke lige ligger i rodekassen.

Men man kan da sagtens få fat med en stor vandpumpetang. Skruen skal jo ikke bruges bag efter.

Vil kobber fedt være det rigtige at dyppe den nye skrue i, inden den sættes i igen ?. Vil det ikke forhindre denne korrosion eller ir eller hvad det nu kaldes imellem metallerne.

MVH

[Nold]

fedte, fedte....

Kobberfedt er godt, meget kobberfedt er meget godt.

Jeg har hørt, der findes også alufedt, om det er mere egnet her ved jeg ikke? (opfordring)

Det er altid nemmere at købe et par fingevindmøtrikker og skrue på, så man kan tage fat med en fastnøgle end at få en tang til at gribe ordentligt fat på sådan en tynd sjover

Nold

[khrye]

Kobberfedt?

Pas på Nold - kobberfedt er måske godt til nogen ting, men
det fungerer ikke godt med aluminium, her er det bandlyst, brug i stedet alu-fedt
fra Bardahl, eller hvidt lejefedt fra Kema A/S det er temperatur
betandigt til 180 grader og indeholder ikke slibemiddel som
kobberfedtet gør.

[klentz]

Hver ting til sin tid

Mere fedteri:

Den antagelse at kobberfedt og alu ikke skulle gå i spænd sammen, skyldes vist den kendsgerning, at da Al er betydeligt mere elektropositivt end Cu, vil alu derfor tæres i en galvanisk opløsning med kobber.

Men,men. Et er teori....I praksis virker kobberfedt åbenbart ikke som en elektrolyt. Tværtom fortrænger det jo netop vand, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for den galvaniske tæring. Ligeledes er motordele jo heller ikke lavet af helt rent aluminium, som også er en forudsætning for processen.

Jeg er, trods mange års ihærdig søgen (og et tilsvarende forbrug af kobberfedt), endnu ikke blevet præsenteret for et overbevisende eksempel på galvanisk tæring af alu som følge af brugen af kobberfedt.

Når det er sagt, har jeg godt bemærket, at trenden tilsyneladende går i retning af alufedt som afløser for kobberfedt. Men det skyldes vist i lige så høj grad pris (alu billigere end kobber) samt miljøhensyn, da kobber jo i visse doser trods alt er giftigt. Og så har en god sælger sikkert heller ikke været uden betydning.

Lejefedt, selv den der kan tåle op til 180 gr., er ikke altid særlig bevendt i forbindelse med f. eks. udstødningssystemer, der når temperaturer på flere hundrede grader. Her gør det højtemperaturbestandige kobber- og alu-fedt straks et langt bedre job. Men disse metalliske fedttyper er selvklart ikke egnet til smøring af roterende dele, men udelukkende til at forhindre fastgroning af sammenspændte dele, samt til at forhindre tæring af meget varme eller langsomtgående dele.

Mvh Fedtnørden

[Nold]

Fedt i håret?

Nåå! så kom i ud af busken?

Begge synspunkter er taget til efterretning. Mere end 30 års omgang med gamle engelske biler og do japanske mc-er stemmer dog 100% overens med Klentz´ erfaringer. Men jeg var ikke klar over, der var slibemiddel i kobberfedt. Det er måske det der gemmer sig bag -sil endelsen i poly-butyl-cuprosil?

Nold

Der har en cykelhjælm, hvor han har skrevet:
Hellere fedtet hår end blodigt!

[Nold]

Omigen

Rettelse: nu kan jeg ikke læse indenad mere, jeg var sikker på der stod noget om at kobberfedt havde slibemiddel i sig. Nu har jeg læst igen og ser det ikke så glem mit sludder desangående.( Mystisk, må være en hallucination med relation til juebryggen?)

Nold